越剧的服装造型特点

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越剧各个时期服装的样式和特色是不一样的。在越剧在小歌班初期，男角扮书生、公子，借用生活中秀才帽、瓜皮帽、竹布衫、绸长衫；扮士绅，借用生活中彩缎长袍、扎脚裤、黑缎马褂；扮官宦的也有用庙里的木偶神像蟒袍；男班扮女角，把自己顶后的辫子散开，梳发髻，搽'燥粉'，穿生活中的竹布裙、衫和'嫁时衣'的彩绸衣、花裙等作演出服装，后来向绍兴大班行头主租用戏装，放在一担豆腐皮篾篓里，走农村跑城镇，这就是越剧最早出现的衣箱形式。租赁行头多以袄、衫、蟒、靠、箭衣为主，行头样式，多为绍剧、京剧传统样式。

越剧在20年代至30年代的绍兴文戏时期，受上海京剧衣箱制影响，主要演员和群众演员的服装开始分开。主要演员穿'私彩行头'，有专管'私彩大衣'的人，负责主要演员的服装穿戴和保管。这些'私彩行头'，由主要演员添置，或由过房娘资助添置，旁人是不能穿用的。有些没有经济条件添置'私彩行头'的主要演员，则用借债的方法来添备'私彩行头'。临时有人生病，客串当头牌的演员，则穿'香衣班头'的服装。'香衣班头'即是专管穿衣、借衣的小老板。一般姓名不上水牌的角色及担任旗牌和龙套的群众演员，均穿'堂中行头'。'堂中行头'往往由班主或香衣班头出资租借而来。专管'私彩行头'的人，称'私彩大'；专管'堂中行头'的人，叫'堂中大衣'。'堂中大衣'中，又分男角堂（专管男角穿衣）、女角堂（专管女角穿衣）。一些主要演员非常重视自己的'私彩行头'（也叫'私房行头'），往往戏班老板在搭班聘用演员时，也要看演员'私彩行头'的多少，当时的观众也是看人看行头，看行头看人，因此名演员竞相炫耀行头，有的小旦演出一夜连换十多套新服装。30年代后期至40年代前期，越剧舞台上出现金亮的光片服装，演员互相攀比行头，攀比穿戴之风曾盛行一时，从而形成舞台上人人头上珠光宝气，个个身上光片闪闪的现象。有些演员演穷书生时，也是满身光片，更有甚者，丑角在演古装戏时，把清末女子服装原封不动穿上舞台，产生不伦不类的怪现象。有人称这时的越剧服装'杂乱无章'时期。

1943年春，大来剧场演出的《雨夜惊梦》，韩义对剧中魔王及四个小鬼的服装作了设计，由老板出资定制。这是越剧服装专门设计之始。而全剧完整的服装设计，则始于1943年11月袁雪芬主演的《香妃》。因该剧角色既有汉族、满族又有回族，既有帝王将相，又有军士、百姓，为了艺术上的完美，所有角色的服装，统由韩义设计。服装设计图在剧务部通过后，由演员自己置办，戏院老板根据角色的主次贴一部分服装费，附加在演员的包银（工资）中。这是重大的改革，使越剧服装样式统一到导演构思中来。这时期的越剧服装，强调历史时代感，与传统的戏曲服装相去甚远。如1944年1月，从大来剧场演出的《木兰从军》开始，服装按朝代设计，但片面追求历史的、生活的真实，把水袖去掉，改成宽袍大袖，后感到这样与长袖善舞的戏曲表演风格相悖，才又恢复水袖。

在衣料上，大量地用市场上的成品花布、缎、纱、绸、纺做戏服，如雪声剧团演出的《绝代艳后》就用了长纱，《卖花女》就用了花布料。在纹样上，改变了以前传统服装纹样过于繁琐、浓艳的花纹，改成以简炼、集中、素净的风格为主，主要集中领圈、袖口、门襟上面，纹样以回纹、云纹居多。服装绣花的方法，原先是把花纹绣在整件服装上，这样的服装经过一二个戏穿下来，衣料变旧，又不能洗。后来改革把花纹绣在小纺上（一种较薄的绸料）剪下来，缝制在服装上，可以多次使用，服装又有新鲜感。在40年代后期，越剧服装的改革，通过各种成败的教训，才逐步形成了自己的风格，拥有一批设计、制作队伍。如服装设计者有幸熙、苏石风、韩义、张坚安，服装纹样设计者有谢杏生，服装制作有金琴生、张荣根、金杏荪，盔帽制作有方惠勤，靴鞋制作有沈梅芬。他们为越剧服装的改革发展作出了很大的贡献。

1956年上海的民间越剧团改为'新国营'后，戏服统一由公家制作保管。原来的服装设计都是由设计布景的舞美设计师兼任，从1955年开始，有了专职服装设计师，如上海越剧院的陈利华。1960年该院又培养了孙志贤、包翠玉、张娟娟等一批专职服装设计师。越剧服装具有淡雅、柔美、简洁、清新的特色。在配色上，突破衣箱常用的'上五色'和'下五色'的规范，增加了大量的中间色，使服装色彩的色阶逐步丰富起来，加强了优美、柔和的感觉。在衣料上，不再用传统服装反光性较强的软缎，而主要用无反光性的绉缎作面料，兼而丝绒、乔其纱、珠罗纱等，水袖则用无光纺。服装的款式和佩饰，从我国传统人物画（特别仕女画）和民间美术中寻找借鉴，创造了自己的新式样，然后按人物不同需要，配上云肩、项链、飘带、丝绦、玉佩等，使服装变化丰富起来，并且带有历史时代感。由于题材关系，越剧服装基本特色是在传统的服装基础上，以明代款式居多。60年代以后，衣料试用了新颖的产品，有光明绒、乔其纱、轧花绒、烂花乔其绒、金丝绒、拷花绒、留香绉、素软缎、尼龙网眼拷花纱等。有些利用古色古香的绸缎纹饰代替绣花，如筱月英演出的《孔雀东南飞》，仲美就选用了留香绉作衣料，代替绣花，领圈、袖边，选用金、银织锦代替绣花，同样与苏绣媲美，收到了很好的舞台效果。张娟娟在《西园记》服装设计中，则利用光明绒花纹，再加工外盘金、银绒，作小生衣料。包翠玉在《凄凉辽宫月》中，男角利用织锦缎作衣料，外罩乔其纱，达到宫廷的富丽堂皇和少数民族的粗犷线条。孙志贤在《东瀛遣唐客》中，利用现代丝网印花套版，印出古代纹样来，整个戏中没有一件绣花衣。90年代以来，设计者还在越剧服装中作了各种改革，刺绣上采用了'深入淡出'、'淡入深出'，绣线上同色推移法、间色跳跃法、对比色反衬法、衣料加绣剪贴、丝网印花等方法。多年来，由于不懈地探索和积累，使越剧服装这种轻柔、淡雅、清丽的独特风格，不断地巩固和发展，并在国内外演出中产生了很大的影响。从而使它成为我国戏曲服装中，除传统衣箱外的另一种服装风格样式。

古装衣、越剧蟒、越剧靠、越剧裙、越剧云肩、越剧褶子与帔。

古装衣：越剧古装衣，以仕女画、年画、版画、雕塑等为参考，并借鉴电影服装而发展起来的戏服样式，是越剧的特色服装，在剧中年轻女子和中年妇女经常穿戴。上衣有水袖或本色连袖，外加云肩或飘带；长裙上搭配有短裙、或中裙、佩、腰带、玉饰。短、中、长裙又有折裥和无折裥之分。按身份不同，古装衣又分为仕女衣、民间衣、宫装衣。其特点是裙长衣短，胸腰收紧，形体分明。

越剧蟒：越剧蟒，首先在色彩上，不再按传统的上五色的蟒，分阶、分身份严格穿戴的衣箱制，因此下五色、间色的都有，但又参照上五色色阶等级制的习俗，在间色中选择。从《打金枝》开始，蟒的色彩、纹样更简炼更随意，《孟丽君》即用了诸多的间色蟒袍。另一种方法溯流求源，参照历史典律和官阶运用色彩，如《长乐宫》中老皇帝穿黑衣，用'黼'、'黻'、'粉'、'日'、'月'、'宗'、'藻'、'山'、'星'、'华虫'、'火'等象征图案。越剧有时把传统的'蟒'改为袍制(蟒＋袍)，叫蟒袍。在制作上和传统的'蟒'有很大的区别。蟒不再是整件夹里，而前后是麻衬，使前后挺括硬撑，以显官风十足。衣袖上臂夹里是衬布，下臂夹里是衬绸，这样又有了潇洒自如、轻柔的特点。改'蟒'两旁的'摆'为软做，或半软做，或没有'摆'，'摆'的尺寸也大大缩小减窄了，发展到以后，蟒的前后内衬有的干脆不用麻衬，用布括浆代替。蟒以明代官服为依据，追求领圈、水甲、纹样的统一。'补子'缩小到直径四寸半或五寸，'补子'的纹样不受历代官服中文用禽、武用兽的框框。如：领口、水甲，用'暗八宝'、'暗八仙'或用各种各样'夔龙'。'补子'也统一用一种纹样，全身大行龙，用得很少。水甲的纹样，不再光用'全卧水'、'立卧水'、'江海礁石'，代替的是不受约束的花纹，或变形水纹、云纹等。纹样的位置布局有'下满'、'半满'，或几层水甲的方法，蟒袍的下摆尺寸也大大的缩小了。

越剧靠：越剧男班早期都用传统大靠，20年代王永春就用大靠、靠旗，女班也沿用传统大靠（硬靠）。改革后，武生很少用靠旗、靠肚，小生串演武生更不用靠旗。'靠身'、'靠脚'、'靠肩'，不再用'网子穗'或'排须'、搂带，一般也不用双层靠肩。靠肚不再是传统的平面一大块，改为围腰的'腰包'再束虎头腰带。靠衣不绣花，都用甲片。越剧靠的衣料不用传统的大缎（亮缎作衣面），而用缎背绉，手绑、腰包、腰带则往往用丝绒。1944年春，袁雪芬饰演《木兰从军》中的花木兰，所穿戎装，甲片开始用铜片，上甲、下甲都用，谑称'货郎担'。以后，纹样有'鱼鳞甲'、'丁字甲'、'人字甲'、'龟背甲'等，有金绣，也有用金缎、银缎剪贴，或金银宽边花版线缝纫上去。护心镜有用克罗米铜泡，或盘金、盘银。靠肩上的吞口，做成半立体。越剧靠以紧身、适中为美。

越剧裙：越剧的裙，主要是花旦的百裥裙。最早穿的都是传统大裥裙，前后有'马面'，俗称'马面裙'，以后去掉后'马面'，改为单马面裙，经常用于老旦。传统的'鱼鳞百裥裙'往往作衬裙使用。以后在袁雪芬设想下，大裥改成五分宽的百裥裙。40年代雪声剧团的同仁们又受清末仕女画的影响，设计了'褙裙'。这种褙裙，罩在大裥裙外长出很多，但它的斜角边缘靠近小腿肚的地方，正面用佩，佩很长，长到脚面，很简洁，上面没有花，只在沿边上用金边盘绕。这种'褙裙'在《梁祝哀史》、《新梁祝哀史》、《嫦娥奔月》等剧中反复使用。短裙，行话俗称'包屁股'，有折裥的，有不折裥的，有网眼雕花的，有绣花、贴花、斜裁、平裁的，花样繁多。

越剧云肩：越剧云肩，最早用的都是传统大云肩，以后发展到百多种，如：对开云肩、珠珠云肩（白珠，或金、银珠穿成的）、有领云肩、无领云肩。以纹饰变形的有，如意云肩、花形云肩、网眼云肩等。

越剧褶子与帔：越剧小生穿的褶子（音'席子'）是不开门襟的，有圆领、斜领、对开领，开门襟的是'帔'。这种衣服在40年代雪声剧团演出的《西厢记》中有所改革（包括对襟马夹），有意改短，露出白裤脚。实践证明不美，以后又改成小生、老生帔里面都穿'贴衣'，不再露出裤脚。外面衣服仍然加长到脚面，更能显出潇洒自如的美感。这种'帔'往往在剧中有夫妻俩出场时，运用相同色彩，称'对帔'，就等于现在流行的'情侣装'的涵义。越剧帔在领口上，又变化出多种样式，如斜襟帔、直襟帔、翻领帔、如意领帔等。小生褶子与帔，多用间色，花纹偏一边，有四君子花纹（梅、兰、竹、菊），象征着古代文人的爱好，也有用牡丹、玉兰等花纹，领边也越改越窄，约二寸，朝秀美的方向发展。越剧所有衣服在服装的'夹窝'里都挖'裉袋'（夹窝裁剪成圆形)，所以越剧的戏服，双肩挥洒自如、平稳服贴而且舒服。

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