一篇文章讲透ND滤镜，包括使用方法、曝光参数计算到常见问题解答

很多摄友肯定都听说过ND镜，就是一种可以延长曝光时间的滤镜。主要用于在白天，光线较强的环境，但依然想使用慢门拍摄的情况。在实际使用过程中，或者在购买前，大家可能会有这样的顾虑：加上ND镜后该如何调整曝光？

有这个担心是很正常的，因为很多摄友在拍摄时都使用的自动曝光模式，比如光圈优先或者是快门优先，曝光参数相机会直接给出，而不用自己去计算。

但在加上ND镜之后，相机给出的曝光就不正确了，需要通过计算去调整。这篇文章就教大家ND镜的使用方法，曝光参数计算以及相关注意事项。

ND 镜是许多风光摄影师的出片“大杀器”。使用它，让摄影师能在环境光较强的条件下，使用更长的曝光时间。这样，你就可以拍摄流动感很强的白云，质感很强的流水。很多本来平凡的景色，装载 ND 镜长曝光之后，一下子就会变得不一样。

怎么样？是不是变得更有逼格了？不过，要想真正用好 ND 镜，你还需要了解许多 ND 镜的使用方法与注意事项，才能发挥出它应有的左右，拍出好片。

接下来将为你讲解 ND 镜的分类、基本特性、使用技法与注意事项，让你全面了解 ND 镜，用好 ND 镜！

➤圆形 ND 镜

圆形 ND 镜的光学质量不错，价格较低，操作起来也比较简单，非常适合新手使用。

它的优点是：通过螺旋卡口与镜头连接，滤镜与镜头缝隙小，不易出现眩光或漏光；重量低体积小，便于携带。

缺点是，它的尺寸必须和镜头尺寸相匹配，无法“一镜多用”；此外，圆形 ND 镜也不大方便和其它滤镜（如 CPL、GND）叠加使用。

圆形 ND 镜

➤方形 ND 镜

与圆形螺旋卡口式 ND 镜相对应的，是方形插片 ND 镜。你需要先在镜头上装载滤镜支架，再往支架上安装滤镜。方形 ND 镜的单价明显要比圆形的高，但胜在“一镜多用”，也方便与其它类型方形插片滤镜的叠加使用。

据说方形 ND 镜和超广角镜头搭配使用，暗角会比圆形 ND 镜少，这也是个不容忽视的优势。

方形 ND 镜

而方形滤镜共有的劣势在于单块价格较高，而且重量高体积大，携带和适用有点麻烦；镜片和镜头存在缝隙，容易产生“漏光”现象。

➤可调式 ND 镜

以上两种分类是基于 ND 镜的形态。它们外形和特性都有所不同，但都具有相同的 ND 值。而有一种可调式 ND 镜，ND 值是可以调整的。它由一个负责固定的下圈和一个可旋转的上圈组成，旋转上圈就可以调节 ND 值。

转一转，就能调整减光量了

看起来挺美，能适应不同环境还省钱（能当很多块固定减光镜用），但用过的人基本都说不好。“偏色严重”“画质影响超大”......除了这两种常见评价，可调式减光镜还有一个最严重的问题，那就是“十字纹”。

所以，鉴于可调式ND镜有各种各样的问题，好机友摄影并不建议各位购买。

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在购买前，就需要确定好自己需要减几档光的ND镜。

从经验上来讲：

10档ND白天可以曝光20到30秒消除移动中的行人和车流，可以雾化流水。

6档或者4档ND可以让你在白天使用超大光圈拍摄，达到浅景深的梦幻效果，还可以曝光1秒左右，拉丝流水。

蓝色时间时使用6档ND可以曝光30秒到50秒拍出平滑的光轨。

接下来，只要购买相应的减光镜就可以了。但当你购买时，会发现不同商家对减光镜减光挡位的描述不尽相同。如果你不了解这些命名方法，可能还真不知道这个减光镜能减几挡光。

光圈档位（stop）

这种方法直接标出减低光线的档数，比如:

直接标光线减弱的倍数

比如

这种标法同样直观、友好。多数现代滤镜都是这么标的。

光学密度

0.3, 0.6, 0.9, 1.2是滤镜的光学密度（OD）。数字越高，密度越大，透光量就越小。

光学密度的定义是OD＝Log（进光亮度／出光亮度）。这里的对数是以10为底。

比如，1挡滤镜，能把进光亮度减半。也就是，进光亮度／出光亮度　＝２。

那么它的光学密度ＯＤ＝Log 2＝0.3　

个人认为，这样的标法是给工程师看的。对摄影师来说它最不直观。好在常用滤镜就那么几档，很快就能记住。

下面是常见光学密度和档位的对照：

光学密度 档位ND0.3 1档ND0.6 2档ND0.9 3档ND1.2 4档ND1.5 5档ND1.8 6档

ND2.1 7档

ND3.0 10档

ND1 数字

第四种标法“ND1＂数。比如ND101, ND102, ND103。

这个数字看起来很奇怪，其实很简单，只需要忽略＂ND1＂这三个字符，剩下的就是滤镜档位。

比如：ND101 = 1档 ND102 = 2档 ND110 = 10档

是不是已经糊涂了？下面一张表格也许能帮你理清头绪

滤镜档位不同标法的对比

每减一挡光，画面亮度变为原来的1/2，减两挡光，画面亮度为原来的1/4，对应的快门时间可以降低2倍、4倍。

接下来，需要确定不加滤镜时的曝光参数。这个非常简单，建议使用光圈优先曝光模式，通过调整光圈控制景深，然后拍摄，看画面亮度是否合适，不合适就适当调整曝光补偿。然后将这组曝光参数记下来，将曝光模式调整为M挡，输入相同的光圈、快门速度以及ISO。

这里有个小建议：既然需要通过ND镜来使用慢门，所以ISO通常来讲是不需要提高的，所以设置为100即可。

调整为手动对焦这一步也至关重要，因为在装上ND镜后拍摄时，按下快门势必会让相机有一个对焦的过程（后键对焦除外）。

而由于此时的画面已经非常暗了，相机很难准确对焦。从而导致按不下快门或者拍出一张糊片。所以切记，对焦完成后，将对焦模式调整为手动对焦。

以上准备工作都完成后，就可以装上ND镜进行拍摄了。

装上ND镜后就涉及到曝光参数的确定。因为光圈在没有安装ND镜时已经确定了，所以接下来要做的就是确定曝光时间。这里为各位提供3种安装ND镜后曝光时间的确定方法。

以下就是一张 ND 镜快门速度换算表，供参考：

怎么用呢？比如说，看看这个数据：您用的滤镜是ND8，可以减 3挡曝光，不加滤镜时的快门速度 1/500s，那么加上滤镜就应该使用1/60s的快门速度。

这张表还有另一个用途，就是减光镜的叠加效果计算。比如说，你有一块 ND4，一块 ND8，叠加使用，相当于多少 ND 值的效果呢？

我们看看这张表，ND4，2档；ND8，3档；所以 ND4 和 ND8 叠加，实际上降低了5档曝光，效果和 ND32 一致。

然后再找到不加滤镜时的曝光时间，就可以得到对应的加装ND32滤镜的曝光时间了。但这个方法说实话，有些麻烦，出门还得带张表格，虽说可以存手机里，但感觉拍得不是那么自在。下面教给大家计算方法。

首先了解下ND镜减光档数和参数的关系：（用6档举例）

减光6档，那就2的6次方，得64，所以叫ND64

0.3乘6，0.3为1档，所以也叫ND1.8

了解了这个，再来看计算方法：

比如ND16 （1.2）减光四档，因为减光四档，所以，2的4次方等于16。如果不加四档ND的时候，曝光时间为1秒，那加了ND镜以后，曝光时间改为1乘16，等于16秒。

总结下计算方法：

用不加ND的曝光时间，乘上ND后面的数（ND16，就乘16），或者乘2的几次方（减光几档就是几次方）就是加ND镜以后的曝光时间。

可以跟第一种使用表格的方法对照一下，得到的曝光时间是一样的。这个计算也不难，相信各位摄友一定可以轻松算出来。但如果您又嫌表格麻烦，又不想费脑子计算。第三种方法更适合您。

APP名称是：LE Calculator 操作非常简单，界面上方第一排选择用的什么ND镜，第二排选择不加滤镜的快门速度，最下面就告诉您加了滤镜后的快门速度了（8sec就是8秒）。

知道了ND镜的使用方法，下面就讲一讲使用ND镜的常见问题。

1 秒、8 ~15 秒、30 秒、几分钟的曝光时间都各有特色，而没有明确的“优劣”之分，取决于你拍摄的对象和你想要的效果。一般来说，速度越慢的物体，想要拍出“流动”的感觉，需要的曝光时间就越长；同样的物体，曝光时间越长，流动感越明显。

但物极必反，如果曝光时间远远长于物体的运动趋势，画面反而不会呈现出流动感，因为运动物体已经完全虚化了。

比如下图中的流水，因为曝光时间太长，水面反而变为“雾气”效果，流动感相对较差。

而适当提高一些快门速度后，反而通过流水的线条，让流动感更强烈。

所以说，并不是曝光时间越长，就越有动感。不要一味追求更高的减光量和更长的曝光时间，合适就好。此外，还需要注意的是，曝光时间很长的时候，机体长时间工作会发热，噪点也会增加。

那是因为使用ND镜通常是在光线较好的环境下，所以延长曝光时间以后，如果你不盖取景器盖子，就会有光线从取景器进入相机。平时夜晚拍摄，或者说快门速度较高，这点量不会有啥影响，但玩长曝光可能就会积少成多，出现光斑。

所以，要记得盖上取景器盖，或者用黑布盖住；使用方形插片 ND 镜时也存在这个问题，滤镜和镜头存在缝隙，最好把它遮住。现在滤镜支架都提供遮光条，贴好就可以了。

另外，在海边、山地等地形复杂区域拍摄，尤其要注意避免机身晃动。你需要选用重型三脚架，并确认土地平整、结实，如果刮大风还需要挂上重物“压舱”。

首先，添加滤镜是肯定会对画质有影响的，毕竟多了一层镜面，光就多了一层的干扰。但是高质量的ND镜会将这个干扰降到最低，所以，滤镜还是买好一点的吧，太次的滤镜确实会严重影响画质。

其次，尽量不要把滤镜叠加使用。比如两块ND叠加，或者ND，CPL，渐变叠加，那样即便是顶尖的滤镜品牌，依然会对画质、色彩造成影响。

滤镜叠加，客观上相当于增加了镜片厚度，除了会增加画质损失之外，还会大幅提高色偏、眩光等现象的出现概率。

再薄的滤镜，叠起来厚度也不小

所以，能用一片滤镜就完成的事情，就不要用两片；更不要像前文所说的那样，用 ND4 和 ND8 合成一块 ND32，除非你真的很需要 ND32。

虽然利用ND镜来达到慢门拍摄效果时，ISO通常会使用最低，但依然会有噪点，这就是热噪点。

相机在长时间曝光时会产生热量，因此在炎热的环境下，比如夏天，在太阳下拍摄，曝光时间达到1min以上，噪点就会十分明显，用手摸机身都会感觉到烫手。

这种情况下建议曝光时间尽量控制到30s以内，或者干脆使用拍摄多张照片，后期堆栈的方法来模拟慢门效果。

毫无疑问，玻璃材质的ND镜对画质、色彩的影响要低于树脂ND镜。但树脂ND镜使用起来要方便很多，所以就看各位摄友的取舍了，是品质优先还是易用优先。另外，好点品牌的玻璃ND镜价格都不菲，即便是国产的，一块玻璃ND镜也要大几百元左右。

ND滤镜多少会使画面偏色，多贵的，多好的品牌都是如此。不要迷信有人说我这块ND镜就不偏色，颜色饱和度足够高，一样会偏，只不过是偏色程度不同。好在轻微的偏色，通过后期都是可以矫正过来的。

可以通过后期堆栈代替ND镜，而且还不会有画质、色彩等问题。缺点就是需要容量比较大的内存卡，因为堆栈需要通过多张照片来模拟后期效果，还有就是不能即时看到拍摄效果。

ND镜主要是用来降低快门速度的，所以往往可以拍出震撼的慢门画面。下面就一起来欣赏下吧！